Что надо сделать чтобы снизить кислотность торфа

Что надо сделать чтобы снизить кислотность торфа

В вашем саду растут верески и папоротники, брусника и голубика, гортензии и рододендроны. В таком случае, кроме общепринятых агротехнических приемов ухода, нужно знать, как подкислить почву. Для многих, в том числе и вышеперечисленных растений, кислая реакция почвенного раствора (рН 7,5) или растению для роста нужна среда кислее имеющейся на участке.

Почему культуры не любят щелочную почву?

Щелочной реакцией обладают засоленные почвы, сформировавшиеся на известняковом основании в засушливых степных и лесостепных районах. Часто они граничат с южными черноземами, по механическому составу – глинистые или суглинки. РН среды выше 7,5–8 единиц неблагоприятно сказывается на плодородии и агрофизических свойствах.

  • В результате щелочной реакции такие важные микроэлементы, как железо, марганец, бор, фосфор, цинк переходят в нерастворимые гидроокиси и становятся недоступными для питания. В этом случае не помогает даже органика и минеральные удобрения – растения ощущают нехватку витаминов в щелочной почве, притормаживают в росте, приобретают желтоватый оттенок (хлороз листьев).
  • Ухудшаются водно-физические свойства. В сухом состоянии субстрат слишком плотный, плохо аэрируемый, после дождей или поливов – становится вязким, заплывает.

Работая со щелочной почвой, первое, что нужно делать – это разрыхлять ее и доводить кислотность до нейтральных параметров. Как – рассмотрим ниже.

Обратите внимание! Не торопитесь подкислить почву под плодовыми деревьями – абрикосом, персиком, шелковицей, айвой. Они предпочитают рН в районе 7–8 единиц. Не любят кислую среду некоторые декоративные растения – клены, боярышник, гледичия, платан, клематис, пионы.

Когда не подходит нейтральная почва?

Нейтральной считается почва, в которой кислоты и щелочи максимально сбалансированы и нейтрализуют друг друга. Это оптимальная среда для развития полезной почвенной микрофлоры, усвоения растениями питательных веществ. Идеально подходит для выращивания большинства корнеплодов, бобовых.

Нейтральная кислотность почвы может быть причиной для подкисления в случае, если необходимо создать условия для культур, нуждающихся в слабо или среднекислой среде. Слабокислая почва (рН в пределах 5–6) нужна картофелю. С учетом того, что под эту культуру отводят, как правило, большой участок огорода, есть смысл понизить нейтральную кислотность на 1–1,5 единицы, что обеспечит лучшее усвоение питания, повысит урожайность.

Слабокислая почвенная среда – гарантия здоровья картофеля

Какие растения любят кислую почву и почему?

К любителям средне и сильнокислых почв относятся ацидофильные растения. Ареал их природного произрастания – заболоченные места, торфяники, хвойные леса.

За годы эволюции корневая система растений приспособилась усваивать питательные вещества из агрессивной почвенной среды. Отличительная черта ацидофитов – отсутствие всасывающих корневых волосков. Их заменяют микроскопические грибки, внедряющиеся в ткань корня и выполняющие роль поставщика влаги и микроэлементов. Этот симбиоз в ботанике получил название микориза – гриб + ризома (корневище). Жить и нормально развиваться друг без друга они не могут, а условие существования грибницы – кислая среда.

Садово-декоративные ацидофиты

Группа садово-декоративных растений, нуждающихся в подкислении почвы, довольно обширна:

  • кустарники – верески, азалии, рододендроны, багульник;
  • хвойные – ели, сосны, можжевельники, пихта;
  • ягодные культуры – клюква, черника, голубика, брусника;
  • многолетники – примулы, гравилат, дицентра, папоротники.

Комнатно-декоративные ацидофиты

Многие комнатные растения пришли к нам из тропических и субтропических регионов. Тепло и высокий уровень влажности провоцирует быстрое разложение органики и преимущественно кислую среду почвы. Это определяет, какие цветы любят кислую почву, в том числе и комнатные культуры. Среди тех, кто предпочитает рН в диапазоне 4,5–5 единиц – азалии, камелии, фуксия, монстера, цикламен. Любят кислую почву сенполии (фиалки), представители многочисленного семейства миртовых.

Субстрат для комнатных растений этой группы готовят на основе торфа, растительного компоста, полученного из перепревшего хвойного и листового (лучше дубового) опада. В качестве подкислителя добавляют мох-сфагнум.

Обратите внимание! Для подкисления годится верховой торф. Его отличительная черта – коричневый цвет. Низинный торф имеет более высокую степень гумификации, он значительно темнее.

Способы подкисления почвы

Способов, как сделать почву кислой, несколько. Какое вещество (материал) взять в качестве подкислителя, зависит от ряда факторов:

  • структуры и механического состава почвы;
  • изначального показателя рН почвенного раствора;
  • быстроты получения результата;
  • площади подкисления.

Остановимся на наиболее эффективных вариантах.

Органические материалы

Кислую реакцию дают следующие органические материалы:

  • верховой торф;
  • перепревший хвойный опад, опилки;
  • листовой компост;
  • мох-сфагнум;
  • свежий навоз (кислая реакция за счет избытка азота).

Органика подходит для подкисления рыхлых, хорошо аэрируемых, водопроницаемых субстратов. Как показывает практика, она закисляет почву медленно, по мере разложения, но запускает этот процесс на длительный период. Дополнительный плюс – сохранение рыхлой структуры, обогащение гумусом и минеральными элементами питания. Внесение на 1 м² 10 кг перегноя или 3 кг свежего навоза увеличивает кислотность на единицу рН.

Совет! Чтобы расходовать органику эффективно, ее следует закладывать в корнеобитаемую зону растения, а не разбрасывать по участку. Для посадки готовят кислый субстрат, который закладывают в лунку. В последующем используют органические материалы для мульчирования приствольного круга.

Способ не подходит, если нужно добиться быстрого результата.

Минеральные соединения

Подкисление тяжелых глинистых почв более эффективно с помощью минералов.

  • Коллоидная сера. Используют, когда нужно изменить кислотность существенно – внесение 1 кг гранулированного вещества на 10 м² снижает рН на 2,5 единицы. Серу рекомендуют вносить под зиму, на глубину 10–15 см. Химические процессы с этим элементом запускаются постепенно, поэтому результат будет через 8–12 месяцев.
  • Сульфат железа. Вещество действует мягче, но быстрее. При несении 0,5 кг порошка на 10 м² уже через месяц показатель рН снизится на единицу, соответственно кислотность увеличится.
  • Если субстрат нужно подкислить слегка, используют аммиачную селитру (весной), сульфат аммония (под осеннюю перекопку), сернокислый калий (осенью).

Обратите внимание! Некоторые минеральные туки используют, наоборот, для раскисления почвы. Такой эффект дает кальциевая селитра, натриевая селитра.

Растворы кислот

Растворы кислот используют, если нужен быстрый результат.

  • Лучший вариант – серная кислота или неиспользованный электролит (H₂SO₄ разбавленная). 50 мл электролита разводят в 10 л воды, полученный объем раствора используют на 1м² посевной площади.
  • Лимонную кислоту берут в пропорции 1–2 чайные ложки кристаллического вещества на ведро воды.
  • Применяют и 9 % уксус – 100 мл на 10 л воды. Но это худший вариант – эффект дает кратковременный, а почвенную микрофлору губит.
Читайте также:  Лучшее средство от паразитов кошке

Сидераты

Когда кислотно-щелочной баланс приведен в соответствие с потребностями культур, его нужно поддерживать в оптимальном состоянии. В этом случае рН регулируют кислыми органическими подкормками. Хороший вариант – посадка сидератов, которые закисляют почву. Заделка в почву зеленого удобрения и перегнивание корневой системы обеспечивает растения доступным азотом, исполняет роль легкого подкислителя. К таким сидератам относятся белая горчица, рапс, овес, сурепка, эффективны в поддержании баланса рН бобовые – люпин, соя, вика.

Как подготовить торф к использованию в теплице

Нас часто спрашивают: как удобрять овощные культуры в условиях защищенного грунта? Сегодня мы решили ответить на многочисленные вопросы, связанные с выращиванием овощей в теплицах.

В защищенном грунте можно вырастить более высокие и более ранние урожаи овощных культур, чем в полевых условиях. Но, чтобы получить урожай в 4-6 раз выше, чем в открытом грунте, понадобятся более плодородные почвогрунты и много органических и минеральных удобрений.

Овощные культуры в защищенном грунте более требовательны к питательным веществам. Поэтому в защищенном грунте необходимо создавать почвогрунты с хорошими агрохимическими и агрофизическими свойствами, применять разнообразные органические и минеральные удобрения в повышенных дозах и вносить их дифференцированно по периодам роста в соответствии с требованиями растений.

Промышленное овощеводство в настоящее время базируется на бессменном использовании тепличного почвогрунта. При этом проводится ежегодная его стерилизация непосредственно в теплицах путем пропаривания или применения химических препаратов. Садоводы-любители пока таких возможностей не имеют. Для успешного тепличного овощеводства им достаточно готовить новый грунт ежегодно, заменять им использованный прошлогодний, и высокие урожаи овощей тогда будут обеспечены.

Характеристики торфа

Для теплиц почвогрунты готовят из нескольких компонентов – из дерновой почвы, торфа, навоза и минеральных удобрений. Торф обладает уникальными свойствами, которыми обладает только он, и его не могут заменить никакие другие компоненты. Прежде всего, у него высокие поглотительные свойства, помогающие удерживать для растений много воды и питательных веществ. Чаще всего используют для этого низинный торф, реже — переходный или верховой. Содержание торфа в грунте колеблется от 50 до 100%. Кроме этого, для улучшения физических свойств грунтов в них добавляют рыхлящие материалы – древесные опилки, соломенную резку.

Например, в сейчас широко используются грунты следующего состава, в %:

  1. Торф низинный — 40, полевая земля — 40, навоз конский пополам с древесными опилками – 20;
  2. Низинный торф — 100;
  3. Торф верховой — 70, дерновая земля — 28, песок — 2;
  4. Верховой торф — 100.

Возможны и другие варианты.

Торф в естественном залегании содержит 86-93% воды и всего 7-14% сухих веществ. При заготовке его подсушивают до влажности 55-65%. Одновременно он проветривается, и из него исчезают соединения, токсичные для тепличных растений. Торф — хороший антисептик благодаря содержанию в нем фенольных соединений и органических кислот. Он имеет высокую емкость поглощения и буферность. Эти два свойства являются главными и определяющими при использовании его в качестве субстрата для выращивания растений.

Емкость поглощения торфа колеблется в пределах 120-230 мг-экв. на 100 г сухого вещества. Благодаря этому торф, смешанный с минеральными удобрениями, способен предотвращать вымывание питательных веществ из грунта при поливах и сохранять их в доступной для растений форме. У верхового торфа емкость поглощения наиболее высокая и находится в пределах 120-150 мг-экв, у низинного – 150-230 мг-экв/100 г. С увеличением степени разложения торфа емкость поглощения повышается, а кислотность снижается.

Следующей важной характеристикой торфа является степень насыщенности основаниями, которая показывает, какую долю занимают питательные вещества в общей емкости поглощения. Чем выше степень насыщенности торфа основаниями, тем выше его плодородие и ниже его кислотность.

Торф сам является источником питательных веществ, в нем содержится много азота — от 0,8 до 4% и кальция — 0,5-1,5%, но относительно мало фосфора (до 0,4%), калия и микроэлементов. Особенно мало бора, меди, молибдена, кобальта и цинка, потому что их мало содержалось и в растениях, из которых образовался торф, кроме этого они прочно удерживаются органическим веществом торфа в недоступном растениям состоянии.

Органическое вещество торфа состоит в основном из углеводов и трудно растворимых гуминовых кислот (до 50%), которые биохимически более устойчивы к разложению. С повышением степени разложения торфа содержание углеводов понижается, а количество гуминовых кислот возрастает. Гуминовые кислоты торфа играют роль поглотителя питательных веществ из удобрений, охраняя их от вымывания, а также роль структурообразователя и стимулятора роста растений.

Поэтому важным показателем качества применяемого торфа является степень его разложения и содержание золы. Различают торф с низкой степенью разложения органического вещества — до 20%, средней — до 20-35% и высокой — более 35%. Торф с очень высокой степенью разложения (более 40%) в качестве тепличного грунта применять не рекомендуется.

Читайте также:  Паук боящийся овец

Для тепличного грунта следует применять нормально зольный торф. Агрохимические показатели нормально зольного низинного торфа для защищенного грунта следующие: влагоемкость – 500-1000% (это означает, что торф может удерживать 5-10 объемов воды), степень насыщенности основаниями — 65% (то есть более половины емкости поглощения занято элементами питания и меньше половины – ионами водорода), содержание азота — 1,6-2,6% N, фосфора — 0,05-0,40% Р2О5, калия — 0,03-0,20% К2О, кальция — 1,5-3,0% СаО, железа — 0,2-3,0% Fe2O3, обменного алюминия — 0,3 мг-экв и с емкостью поглощения — 140 мг-экв. на 100 г торфа. Граница между нормально зольным и высоко зольным торфом проходит в пределах зольности около 12%.

Следующая важная характеристика торфа – кислотность, которая в значительной степени влияет на эффективность применяемых удобрений. Реакция почвенной среды зависит от соотношения ионов водорода (Н+) и гидроксила (ОН-). Приняты следующие градации кислотности тепличного грунта (рН): сильнокислая 3-4, кислая – 4-5, слабокислая 5-6, нейтральная 7, слабощелочная 7-8. Величину рН тепличного грунта устанавливают в солевой или водной вытяжке.

В солевой вытяжке кислотность всегда выше, чем в водной. Так, если рН водной вытяжки равна 6,8, то рН солевой вытяжки обычно равна 6,1-6,3. Для различных типов торфов характерны следующие величины рН: для верхового торфа — 2,6-3,2, для переходного — 3,4-4,2 и для низинного — 4,8- 5,6. Когда рН меньше 4,8, торф отрицательно влияет на рост и развитие тепличных растений и, в конечном счете, на урожай.

Кислотность торфа при использовании его в качестве тепличного грунта нейтрализуют известью при компостировании или непосредственно в теплицах при подготовке грунта. При известковании низинного торфа обычно рекомендуется использовать следующие дозы извести (кг на 1 м?): от 0,5 до 1 — при рН солевой вытяжки 6,3-5,8, от 1 до 3 — при рН 5,8- 4,8 и от 3 до 6 — при величине рН 4,8-3,6. При других значениях рН делают соответствующие перерасчеты. Оптимальной для почвогрунта и овощных растений считается величина рН — 6,5-6,8.

Качество почвогрунтов меняется в зависимости от наличия тех или иных компонентов, соотношения их, а также от способа подготовки грунта. Лучшим способом подготовки грунта является его предварительное компостирование. Оптимальный почвогрунт получается из смеси — 50% дерновой земли и 50% торфа. В эту смесь добавляют в расчете на каждую тонну смеси 150 кг конского навоза, коровяка или любого другого навоза, 100 кг птичьего помета, 50 кг фосфоритной муки и, в зависимости от кислотности почвы и торфа, от 10 до 15 кг извести.

Компостирование торфа

Технология компостирования следующая. Почву на специальной площадке, рядом с теплицей, засевают примерно на два года многолетними травами, весной перекапывают, затем равномерно вносят отмеченные удобрения (торф, навоз, птичий помет, известь, фосфоритную муку). Снова перекапывают на глубину 20-25 см. Почву постоянно нужно держать в рыхлом состоянии и чистой от сорняков.

Через 30 дней, после внесения в почву всех компонентов, созревший верхний слой сгребают в штабель высотой до 2 м. В течение лета штабель поливают сверху навозной жижей из расчета 200 кг на 1 м? компоста и перемешивают весь штабель не менее двух-трех раз за сезон. Компостирование проводится в летний период, поэтому заготовка всех компонентов начинается ранней весной. Компост бывает готов к использованию не ранее чем через шесть-восемь месяцев. После этого он готов, и следующей весной его завозят в теплицу в качестве грунта.

В новой теплице можно приготовить почвогрунт и без предварительного компостирования, для этого торф и другие компоненты перемешиваются тщательно с почвой непосредственно в теплице. Температуру тепличного грунта нужно поднять до 25-30°, а влажность — поддерживать на уровне 65-75%. Наиболее интенсивно микробиологические процессы происходят в грунте при влажности около 65%. При влажности 60% и ниже микробиологические процессы и накопление нитратов и других питательных веществ замедляются. Если влажность субстрата более 80%, то микробиологические процессы и накопление нитратов значительно ослабляются или совсем прекращаются.

Качество грунта в этих случаях существенно ухудшается, поэтому если нет возможности соблюсти оптимальные температурные и влажностные условия, лучше вернуться к подготовке грунта путем предварительного компостирования. Обычно подготовка грунта непосредственно в теплице до высадки растений занимает не менее 8-12 дней. Дальнейший процесс компостирования проходит уже во время вегетации растений и заканчивается через полтора месяца.

По содержанию питательных веществ различают следующие почвогрунты — с повышенным, оптимальным или низким содержанием. Оптимальная обеспеченность растений в теплице по результатам агрохимических анализов (в водной вытяжке) характеризуется следующими цифрами: азота 40-80 мг/л грунта, фосфора – 5-10, калия — 50-100, магния – 20-40 мг/л грунта. Если агрохимический анализ показывает более низкие цифры, то грунт относят в группу с низким уровнем плодородия, если показатели выше оптимальных, то грунт относят в группу повышенного плодородия. При повышенном содержании питательных веществ удобрения не вносят, при оптимальном содержании – применяют оптимальные дозы удобрений, а при низком содержании — вносят повышенные дозы минеральных удобрений.

Общие дозы минеральных удобрений для оптимального грунта, рассчитанные на весь период вегетации, следующие: 20-30 азота, 15-30 фосфора, 40-60 калия и 5-8 г/м? магния. При низкой обеспеченности грунта вносят более высокие дозы питательных веществ — 30-40 г азота, 30-40 г фосфора, 60-70 г калия и 8-10 г магния на 1 квадратный метр теплиц.

Далее поступают следующим образом. Всю указанную дозу фосфора и магния вносят в теплице под перекопку однократно перед высадкой рассады, а азот и калий вносят дробно: 58 г N и 20-30 г К2О на 1 м? под перекопку перед посадкой рассады вместе с фосфорными и магниевыми удобрениями, а остальное количество — за 3-6 приемов (в виде подкормок) в течение вегетационного периода. Подкормки начинают проводить примерно через 3-4 недели после посадки рассады.

Читайте также:  Две рыси фото

Количество питательных элементов, которые вносят в одну подкормку, как правило, следующее: 5 г N и 10 г К2О на 1 м?. Подкормку этими элементами проводят через каждые 15-20 дней. Фосфорные подкормки, если возникнет в них потребность, дают не более двух раз за период вегетации. Для подкормок удобрения можно использовать как в твердом, так и в жидком виде. Необходимое количество твердых удобрений равномерно распределяют по поверхности почвогрунта.

С поливной водой питательные вещества передвигаются вглубь корнеобитаемого слоя. Однако более рентабельно для корневых подкормок использовать жидкие растворы удобрений. Это позволяет сочетать подкормки с поливом растений, когда достигается более равномерное обеспечение растений питательными веществами. При использовании жидких удобрений для корневых подкормок нужно следить за тем, чтобы общая концентрация солей в поливной воде с питательными веществами не превышала 4 г на 1 л.

Геннадий Васяев,
доцент, главный специалист
Северо-Западного научно-методического центра Россельхозакадемии,
Ольга Васяева, садовод-любитель

Итак, при помощи одного из способов, описанном в посте «9 способов определения кислотности почвы на участке», вы протестировали почву на вашем огороде. И пришли к выводу, что в одном месте или на всем огороде она нуждается в раскислении.

Существует множество способов понизить Ph почвы, поэтому начнем с самого распространенного и простого из них.

Содержание статьи:

Способ № 1 Пушонка (гашеная известь)

Перед использованием пушонки ее непременно следует загасить водой. Дозы внесения различаются в зависимости от остроты проблемы: в очень кислый грунт добавляют 50-75 килограммов на сотку, в среднекислый — 40-45 килограммов, в слабокислый — 25-35 килограммов.

Способ № 2 Известняковая (доломитовая) мука

При приобретении этого средства обязательно посмотрите на уровень ее измельчения. Универсальное правило — чем мельче частицы муки, тем быстрее она даст необходимый эффект раскисления.

Для первосортной известковой муки характерна влажность, не превышающая 1,5%, а диаметр 70% крупинок должен быть менее 25 долей миллиметра.

Хота этот метод и уступает предыдущему методу в скорости изменения кислотности, но зато он абсолютно экологичен и безвреден, а также обогащает почву магнием, кальцием и другими полезными микроэлементами.

Норма составляет 500-600 грамм на метр квадратный для сильнокислой земли, 450-500 грамм — для среднекислой и 350-450 грамм — для слабокислой.

Способ № 3 Гажа

Эта известь, которую достают со дна высохших древних озер. Ее измельчают и добавляют в землю. Это средство более эффективно, чем доломитовая мука.

Способ № 4 Препараты для раскисления почвы, содержащие кальций

Одним из методов нормализации уровня Ph почвы является внесение в нее кальцийсодержащих субстанций.

К ним относятся:

  • измельченный мел. Обязательно обратите внимание, что диаметр частиц размолотого мела не должен превышать один миллиметров (процент более крупных крупинок не должен быть больше 10). Нормы таковы: при высоком Ph — 300 грамм на метр квадратный, при среднем Ph — 200 грамм, а слабом — 100 грамм.
  • торфяная зола. Она имеет в своем составе меньшее количество активных компонентов, поэтому дозу ее внесения следует увеличить в 3-4 раза.
  • дровяная зола. Замечательное природное минеральное удобрение, а также раскислитель почвы. Норма внесения — 100-200 грамм на метр квадратный.

Способ № 5 Комплексные препараты-раскислители

На полках магазинов для дачников сейчас можно найти множество неплохих средств для нормализации кислотности грунта, которые одновременно позволят улучшить ее состав.

В них включаются обычно такие полезные составляющее, как кальций, магний, фосфор, бор, кобальт, цинк, медь, марганец, молибден и т.п.

Преимущество таких препаратов заключается в том, что нет особого смысла сомневаться в их химической чистоте или проверять тонкость помола.

Все материалы и препараты, описанные выше, заделывают в огородный грунт зимой или весной на глубину до 20 сантиметров. После этого почву желательно полить. Реакция почвы изменится на нейтральную ориентировочно через 2-3 года.

По моему мнению, лучший способ, который позволяет забыть о такой проблеме как кислая почва — это регулярное использование сидератов. Тут вам не нужно беспокоиться о дозировках, потому что известно, что избыточно внесенная известь и кальций губительны для растений и почвенных микроорганизмов, а также засоряют подземных вод. Если вы применяете грамотный севооборот (как его организовать наилучшим образом, можно почитать в серии статей — часть 1, часть 2, часть 3 и часть 4), то волноваться о закислении огородного грунта также нет особого повода.

Сидератные растения, которые используются в качестве раскислителей: вика, фацелия, рожь, люпин, овес, бобовые.

Все вышеозначенные методы можно сочетать между собой. К примеру, под неглубокую перекопку внести раскислитель (любой — мел, золу, известь) и навоз (конский, коровий). Полить все водой с ЭМ-препаратом (соотношение 1:100, норма полива — 3-5 литров на метр квадратный). Уже через две — три недели можно будет засеять это место сидератом (только если сейте бобовые, не добавляйте под них навоз).

А если вы хотите сэкономить на приобретении ЭМ-препаратов, то обязательно изучите способ их домашнего приготовления, описанный здесь.

Предлагаю также посмотреть видео обзор основных способов раскисления почвы.

Ссылка на основную публикацию
Чем полезен кузнечик
Кузнечик — это растительноядное насекомое из подотряда короткоусых прямокрылых, отряда прямокрылых. Чтобы отличить их от сверчков или катидидов, их иногда...
Характеристика рябка
У рода собственно рябков (Pterocles) ноги с четырьмя несросшимися голыми пальцами [2] . Питаются главным образом зёрнами. Два вида Pterocles...
Характеристика нубийской породы коз
Нубийские козы – популярная в США и Северной Африке разновидность коз. Они отличаются вкусным и жирным молоком, отличным мясом, а...
Чем помпа отличается от фильтра
Помпы для аквариума Изучив в интернете статьи по запросам «Помпы для аквариума», немедля захотелось написать собственный материал на эту тему....
Adblock detector