Возможно, вы уже читали на страницах сайта о том, что аквариумные растения угнетают рост водорослей. Еще не доказано что они именно угнетают рост водорослей, но факт остается фактом – действительно, в тех аквариумах, в которых хорошо растет много аквариумных растений проблема водорослей почти не возникает.
Из этого следует, что чем лучше мы создадим условия для аквариумных растений, тем меньше у нас будет проблем с водорослями. И в большинстве случаев, когда возникает вспышка водорослей, это говорит о том, что аквариумным растениям было в таких условиях тяжело, им чего-то не хватало и они не росли.
Когда возникает ситуация что аквариумным растениям чего-то не хватает? Тогда когда их не кормят. Аквариумные растения, как и аквариумных рыб, нужно кормить, чтобы они росли и развивались. А кормом для аквариумных растений служат удобрения.
Так сложилось, что среди аквариумистов существует мнение, что удобрения вызывают рост водорослей. И поэтому многие аквариумисты боятся добавлять их, фактически, боятся кормить аквариумные растения. Плохо то, что многие производители аквариумной продукции, среди которых есть и старые авторитетные бренды, часто пишут на своих удобрениях фразы «не содержит нитратов и фосфатов», тем самым намекая на то, что вот эти нитраты и фосфаты вызывают рост водорослей. А ведь нитраты и фосфаты – это одни из основных МАКРОэлементов. Конечно, после этого у многих начинающих аквариумистов выстраивается такой стереотип что нитраты и фосфаты это плохо. Но почему-то забывают, что вот эти нитраты и фосфаты фактически и есть главный корм для аквариумных растений. И 80% всех проблем с аквариумными растениями связаны как раз с недостатком этих МАКРОэлементов. А когда возникают проблемы с аквариумными растениями, они останавливаются в росте и сразу появляются водоросли.
Видите, какая ситуация. Вот эти нитраты и фосфаты, которые многие аквариумисты не добавляют в страхе перед появлением водорослей, на самом деле наоборот(!) помогают в борьбе с водорослями путем улучшения состояния аквариумных растений.
Ниже представлен список водорослей, с которыми наиболее часто сталкиваются аквариумисты.
Нитчатые водоросли (нитчатка)
Эдогониум
Самый яркий пример подтверждения вышеописанного — это водоросль Эдогониум. Это один из видов нитчатых водорослей. На ранних стадиях развития выглядит как зеленый пушок. Появление таких водорослей говорит о том, что тем растениям, на которых они поселились, не хватает МАКРОэлементов. Именно, нитратов и фосфатов. При добавлении МАКРО эти водоросли уходят в течение недели, если ситуация в край не запущенная. Если же ситуация запущена, то помочь может AQUAYER АльгоШок. Но лучше, конечно, вовремя добавить МАКРО. Еще в борьбе с этими водорослями хорошо помогают многие водорослееды – рыбы и креветки. Моллинезии, сиамские водорослееды, креветки амано.
Вообще, существует проблема идентификации водорослей. Нитчаткой могут называть ряд разных нитчатых водорослей, включая и предыдущий Эдогониум. Но методы борьбы с ними отличаются. Поэтому важно понимать с каким видом водоросли в аквариуме вы боретесь.
Кладофора
Часто называют нитчаткой кладофору. Это тоже нитевидная водоросль, но имеющая разветвленную структуру и не образует длинных нитей.
Появление этой водоросли тоже может быть вызвано недостатком макроэлементов, но я не выношу внесение МАКРО как метод борьбы с кладофорой, потому что кладофора очень часто появляется и в аквариумах со стабильным внесением удобрений и нормальным ростом аквариумных растений. Наиболее частой причиной ее появления является плохая циркуляция воды в аквариуме и возникновение зон застоя, в которых кладофора и живет.
Кладофора легко убирается мануально, то есть руками. После чего можно воспользоваться АльгоШоком чтобы избавится от остатков кладофоры.
Спирогира
Следующий вид нитчатых водорослей – Спирогира. Это настоящая беда. Проблема в том, что с этой водорослью бороться с помощью аквариумных растений невозможно. Спирогира растет в тех же условиях что и аквариумные растения и если она появляется в аквариуме с большим уровнем освещения, она за считанные дни может покрыть весь аквариум. Важно не перепутать ее с другими нитчатыми водорослями. Спирогира на ощупь очень скользкая и ее нити легко растираются пальцами.
Бороться с ней не просто. Долгое время считалось что альгициды не помогают в борьбе против спирогиры, однако использование AQUAYER АльгоШок дает положительные результаты. Важно, при обработке этим средством не забывать максимально извлекать эту водоросль из аквариума руками. Причем чем большее ее количество вы уберете из аквариума, тем быстрее от нее избавитесь. И это реально. Спирогира очень хрупкая и легко стирается с растений и стекол аквариума. Стертая спирогира оседает на дно, после чего ее можно отсифонить. Параллельно можно замедлить ее рост снижением уровня освещения, повышением температуры в аквариуме и заведением рыб и креветок водорослеедов.
Ризоклониум
Следующий вид водоросли, который тоже могут назвать нитчаткой это Ризоклониум. Эта водоросль тоже имеет нитевидную структуру. Часто появляется на этапе запуска аквариума из-за неустоявшегося азотного цикла и, следовательно, высокого уровня аммония. В отличие от спирогиры, ризоклониум не составляет особой проблемы для аквариумиста. И после установления азотного цикла эти водоросли уходят. Также их очень любят креветки неокаридины. Следует не забывать делать подмены 50% в неделю. Можно, конечно, использовать AQUAYER Альгицид+СО2 – он с этими водорослями хорошо справляется, но его использование не обязательно. Эти водоросли не такая уж большая проблема.
Цветение воды (зеленая вода)
Большей проблемой для аквариумиста является цветение воды, за которое ответственна одноклеточная водоросль эвглена зеленая. Чаще всего цветение воды в аквариумах проявляется летом, именно тогда, когда цветет вода в природных водоемах, из которых-то мы и получаем водопроводную воду для наших аквариумов. Цветение также может появится если на аквариум длительное время падает солнечное освещение.
И еще я заметил, что часто появление цветения воды происходит после того, как аквариумист с еще небольшим опытом начинает "химичить" со своим аквариумом. Добавлять аптечные препараты, чтобы вылечить рыб, не контролируя дозировки. Или бездумно использовать самомесы удобрений из реактивов непонятного происхождения. Или, например, резко подняв концентрацию питательных элементов.
Это все причины, но как бороться с цветением воды? Аквариумные растения в борьбе с цветением воды не помогают. Oни друг друга не подавляют. Более того, аквариумные растения очень даже хорошо себя чувствуют в такой зеленой воде и назвать эвглену паразитом аквариумных растений никак нельзя, в отличии от других водорослей. Проблема в том, что аквариумисту совсем не нравится когда он кроме зеленой воды в аквариуме ничего не видит.
Эффективными методоми борьбы с цветением воды является использование AQUAYER АльгоШок или УФ лампы в фильтре. Параллельно нужно делать обильные подмены воды.
Есть еще один довольно простой метод борьбы с цветением воды. Эти водоросли можно отфильтровать. Для этого можно намотать кусочек плотной ткани на вход внешнего фильтра. При этом, конечно, упадет производительность работы фильтра, но за несколько дней вода будет гораздо прозрачнее.
Зеленый налет на стенках аквариума
Kсенококус
Kсенококус – зеленый налет на стенках и камнях. Эти водоросли любят много света. Поэтому проблема зеленого налета особенно остра в аквариумах с высоким уровнем освещения. Как правило, это травники с обилием длинностебельных видов аквариумных растений. В аналогичных аквариумах с освещением 0.5 ватт/л проблема зеленого налета не такая существенная.
Основанная причина появления этих водорослей это недостаток СО2 или большие колебания концентрации СО2 в течение светового дня. Поэтому аквариумы оснащенные рН-контролерами реже требуют чистки стекол от этих водорослей. Но полностью избежать появления зеленого налета на стенках и декорациях аквариума с высоким уровнем освещения практические невозможно. Есть лишь общие рекомендации как замедлить процесс обрастания:
- Стабилизация подачи СО2;
- Регулярные подмены воды;
- Длительность освещения при 1 ватт/л не более 8 часов.
Очень помогают улитки теодоксусы, да и простые физы и катушки тоже. Из рыб — отоцинклюсы и анциструсы. Подробно о борьбе с ксенококусом.
Красные водоросли (черные водоросли)
Черная борода
Появление красных водорослей говорит о том, что в аквариумной воде увеличилось содержание органических остатков жизнедеятельности рыб и растений – то, что называют органикой. Одним из видов красных водорослей является черная борода.
Так как она любит высокое содержание органики в воде, то методы борьбы с черной бородой направлены в первую очередь на снижение уровня этой органики. Для этого нужно, во-первых, убрать органические остатки с грунта (слегка просифонить поверхность грунта). Во-вторых, увеличить еженедельные подмены воды до 50%, или вообще ее сделать, потому что многие забывают о подменах.
Хороший метод снижения уровня органики – положить во внешний фильтр активированный уголь. Так же в борьбе с черной бородой очень помогает AQUAYER Альгицид+СО2. Для улучшения его эффективности можно провести перечисленные процедуры, но во время использования AQUAYER Альгицид+СО2 необходимо вынуть активированный уголь из внешнего фильтра. Из живых борцов с черной бородой знамениты сиамские водорослееды.
Олений рог или вьетнамка
Вьетнамка появляется, как правило, в период запуска аквариума. Имеет такие же причины появления, как и черная борода. И методы борьбы с этой водорослью аналогичны методам борьбы с черной бородой.
Бурые водоросли (диатомовые)
Бурые водоросли — последние в списке и даже не обязательны к обсуждению в случае растительных аквариумов. Но пару слов о них все же стоит написать. Первая причина появления бурых водорослей это низкий уровень освещения. Поэтому в аквариумах с растениями, где света не бывает мало, бурые водоросли очень редкое явление. Могут появится в период запуска даже растительного аквариума по причине повышенного уровня аммония, но исчезают сами по себе когда устанавливается азотный цикл. Убирать их со стенок и декораций может и не понадобится, так как их раньше съедят обычные улитки – физы и катушки.
Сине-зеленые водоросли
Сине-зеленые водоросли представляют собой колонии бактерий, чем и отличаются от остальных видов водорослей встречающихся в пресноводных аквариумах. Проблема сине-зеленых водорослей в аквариуме возникает редко и, как правило, в аквариумах с недостатком ухода. Однако даже в здоровых аквариумах возможно появление сине-зеленых водорослей на верхушках длинностебельных растений, из-за резкого повышения рН и концентрации органических соединений, которыми активно питаются сине-зеленые водоросли. Появление сине-зеленых водорослей крайне нежелательна для аквариума, потому что этот вид водорослей выделяет токсичные продукты жизнедеятельности, что может привести к заболеваниям рыб и замедлению роста аквариумных растений.
Так как сине-зеленые водоросли это бактерии, то методы борьбы с ними такие же как с бактериями. То есть с помощью антибиотиков и антисептиков. Если водорослей немного, то их можно локально обработать АльгоШоком. Локальная обработка проблемных участков в аквариуме достаточно быстро решает проблему с сине-зелеными водорослями. Перекись водорода, которая входит в состав АльгоШока, наносит удар по этим водорослям с двух сторон. Как антисептик, разрушает клетки бактерий и, как окислитель, разлагает органические соединения, которыми они питаются. Если же водоросли покрывают очень большую площадь, тогда нужно максимально их отсифонить и внести антибиотик эритромицин в дозировке 100мг на 30 литров воды в аквариуме единоразово.
В статье использовались помимо моих фотографий также и фотографии водорослей других авторов. За что им отдельное спасибо. Надеюсь, моя статья поможет аквариумистам меньше испытывать проблем с водорослями, а фотографии помогут их идентифицировать.
Задать вопрос по этой статье можно в теме форума
Наиболее опасны из-за своей скорости распространения и трудновыводимости водоросли Черная борода, также известные, как Compsopogon coeruleus, Black Brush Algae или BBA. К слову сказать, их путают с «вьетнамкой» (Audocinella). Нужно понимать, что это разные водоросли, несмотря на все внешнее сходство.
Черная борода появляется как маленькое черное щеткообразное пятнышко на листе аквариумного растения или декорации, после чего быстро распространяется по аквариуму, покрывая всё сплошным черным ковром. Первыми страдают медленно растущие растения, такие как анубиасы и папоротники.
Так выглядит растение, пораженное черной бородой:
Существует множество причин, по которым появляется черная борода. Я бы не хотел вдаваться в описание причин возникновения, поскольку статья об избавлении от черной бороды. Упомяну, что причинами возникновения черной бороды считают избыточное освещение аквариума и обилие питательных веществ, которые не потребляются аквариумными растениями.
Черная борода всегда присутствует в аквариуме, и уместнее говорить о контроле ее распространения, нежели о предотвращении заноса в аквариум.
Как бороться с черной бородой
Избыток освещения и питательных веществ считается основной причиной, что провоцирует вспышку черной бороды. Большинству начинающих аквариумистов сложно рассчитать необходимое количество подкормок для аквариумных растений, что приводит к их избытку.
Начинающим сложно рассчитать и уровень освещения аквариума.
Неважно, говорим ли мы о мощности ламп освещения или о длительности светового дня. Избыточное освещение всегда приводит к появлению разнообразных водорослей, не только черной бороды. Поэтому, лучше использовать более слабое освещение. Если запускается новый аквариум, то можно смело устанавливать слабое освещение и минимальный световой день.
При слабом освещении рост аквариумных растений будет затруднен. Но, согласитесь, лучше иметь аквариум с медленно растущими растениями и без черной бороды, чем иметь быстрый рост аквариумных растений со столь же стремительным ростом черной бороды.
Трудно рассчитать уровень освещенности аквариума и количество питательных веществ, при которых исчезнет черная борода. Но, будьте уверены, уменьшение количества аквариумных подкормок и уровня освещенности помогает контролировать распространение черной бороды. Помимо этого, существует несколько дополнительных способов, что помогают побороть черную бороду в аквариуме.
Какие рыбки едят черную бороду
Некоторым аквариумистам удается сдерживать рост черной бороды при помощи рыбок, которые любят поедать водоросли. К ним относят таких распространенных рыбок, как:
- Черная моллинезия
- Сиамский водорослеед
- Меченосцы
Сиамский водорослеед наиболее популярен и эффективен в деле поедания водорослей. Имейте ввиду, что сиамский водорослеед может съесть нежные аквариумные растения и мхи. К слову, часть аквариумистов никогда не отмечала, что моллинезии или сиамские водорослееды поедали черную бороду. Хитрость использования водорослеедов заключается в том, что рыбки должны быть голодными и иного корма, кроме водорослей в аквариуме, быть не должно. Разумеется, при наличии сытного и вкусного корма, водорослееды поедать черную бороду откажутся.
Как очистить аквариум от черной бороды
Иным способом избавления от черной бороды служит окунание аквариумных растений и декораций в раствор отбеливателя «Белизна» (1:20). Способ эффективен и экономически выгоден, но с одним непреложным условием: Перед обработкой аквариумные растения и декорации вытаскиваются из аквариума. Способ применим к пораженным черной бородой аквариумным растениям, таким как анубиасы и папоротники, но неприменим к растениям, что глубоко укореняются в грунте и обладают разветленной корневой системой. Удаление черной бороды при помощи Белизны производится следующим образом:
- Опустите пораженные растения и декорации в 1:20 раствор отбеливателя на 10-15 минут.
- Тщательно промойте растения и декор в проточной воде.
Помните, попадание отбеливателя в аквариум опасно для аквариумных рыбок. Время, на которое необходимо погружать растение, определяется степенью поражения и прочностью листьев:
- Прочные растения с крепкими листьями такие, как анубиасы и папоротники, погружают на время до 15 минут
- Мягкие лиственные растения, такие как криптокорины или бакопа, погружают на 3-5 минут
Схожим образом используют и раствор марганцовки (перманганат калия KMnO4).
Перекись водорода
Для очистки аквариумных растений, которые нельзя извлечь из аквариума, применяют перекись водорода(H2O2). Процесс лечения сводится к следующей последовательности действий:
- Набираете 5 мл перекиси в шприц
- Отключаете систему аэрации и компрессор в аквариуме
- Распыляете перекись водорода на пораженный участок растения
Способ помогает справиться с черной бородой на этапе ее появления. Запомните, большая концентрация перекиси водорода опасна аквариумным рыбкам и тонколистным аквариумным растениям, вроде риччии.
Средство от черной бороды
У каждого производителя аквариумной химии существует линейка препаратов, предназначенная для борьбы с черной бородой и иными водорослями. Существует и бытовая химия, чье использование допустимо в борьбе с водорослями. Например, Cidex (Сайдекс), производства Джонсон и Джонсон.
Достаточно подобрать подходящую аквариумную химию и применить, предварительно ознакомившись с инструкцией к препарату. Помните, препараты устраняют последствия, но не причину появления черной бороды. Редко, когда удается обойтись одним способом удаления, и не стоит ожидать быстрого избавления от черной бороды. Потребуется планомерная и тщательная работа по устранению причин возникновения и последствий возникновения.
Химические методы борьбы с нитчакой и эдогониумом
Еще один представитель зеленых водорослей (хорошо известный как нитчатка) – довольно часто встречается в аквариумах. Нитчатые водоросли, как правило, неветвящиеся, состоят из одного ряда цилиндрических клеток, одетых цельной оболочкой и покрытых слизистым чехлом.
Эдогониум (Oedogonium), «пушок» на растениях
Многочисленные виды этого рода широко распространены среди прибрежной растительности в озерах, прудах, болотах, предпочитая хорошо нагреваемые водоемы со слабым течением. Нити эдогониума неветвящиеся, прикрепляются при помощи дланевидных ризоидов, так называемой подошвы.
Два этих вида зелёных водорослей — это просто ЧУМА. Пожалуй нет аквариумистов, у которых их бы не было хотя бы один раз. При запуске форсированных аквариумов или при нарушении запуска «поймать пушок» — дело совсем нехитрое! Борьба с этим видом водорослей тяжёлая, трудная и почти всегда безуспешная. Советуют поднимать фосфаты до 2ppm и, говорят, нитка-пушок сами уйдут. Но не всегда это происходит.
Затемнение в большинстве случаев также успехов не приносит. Водоросли появляются вновь в течение 3-4 дней после возвращения света. Перекись, Algaefix, ГА — как правило не помогает. Как временная мера — да, а постоянно — не работает. Причём, и параметры воды в аквариумах идеальные и всё хорошо… Кроме наличия водорослей. Перепробовав всё, авто решился на применение тяжёлой артиллерии! Было решено воспользоваться следующим препаратом:
Описание: Easy-Life AlgExit борется в пресноводных аквариумах с такими зелеными водорослями как борода, нитчатые водоросли, а так же с другими. Безвреден для рыб, ракообразных и растений. Быстро останавливает распространение водорослей.
Применение: Добавьте 10 мл на 100 л аквариумной воды один раз в неделю в течение четырех недель. Этот срок может быть продлен, если водоросли остаются. Для профилактики: 5 мл на 100 л аквариумной воды раз в две недели.
Применение препарата происходило таким образом. После подмены было внесено 5 мл на 50 литров аквариумной воды. Прошла неделя. НИЧЕГО. Всё как было «шерстяное» так и осталось. Подмена и второе внесение. Результат тот же. Эдогониум не уходит. Очередная подмена. Пошла третья неделя. Третье внесение. НОЛЬ результата. Было принято решение внести ещё дозу посреди недели. То есть в неделю была внесена двойная доза.
Осмотр пару дней выявил прогресс. Рост «пушка» и нитки приостановился. Водоросли не ушли, но и не увеличиваются… Начало четвёртой недели. Подмена. Внесение ещё 5мл препарата. Появились совсем чистые листочки. Нитка исчезла совсем. «Пушок» присутствует, но уменьшается на глазах. В середине недели ещё одно внесение 5 мл. К концу недели перед очередной подменой — чисто.
Всё ушло. Все растения чистые. Грунт, где был кое-где тоже в «пушке» — чистый. Очевидно, при небольших поражениях этим видом водорослей победа над ними наступает через 4 недели с внесения препарата в дозах указанных на упаковке. В запущенном случае, когда от зелёного ковра нет чистого места, нужно увеличивать дозу. И получилось, что вдвое. При этом ни рыбы, ни растения, ни креветки не пострадали. Да и улитки живы-здоровы.
Теперь о самом интересном выводе.
Рабочее вещество данного препарата — салицилаты. Производные салициловой кислоты. Как раз то, что в большом количестве имеется в коре ивы.
Помните способ избавления от водорослей с помощью ветки ивы? Все ещё утверждали, что ветка ивы, пуская корни, просто «высасывает» из воды все питательные вещества и не оставляет ничего для питания водорослям. Правда, со временем и растения погибали, даже смотря на внесение удобрений и создания всевозможных благоприятных условий.
Ещё в момент публикации данного метода, его авторы высказывали мысль, что корни да и сама ветка выделяет в воду какие-то вещества убивающие водоросли. Но после отказались (непонятно почему) от этого тезиса. Так вот, возможно, что и там — в случае с веткой ивы — действующим веществом были всё те же салицилаты. Косвенное подтверждение того факта, что не недостаток питательных веществ был причиной гибели водорослей автор получил таким образом.
В аквариуме у автора статьи долго рос тростник. Он вымахал на удобрениях, СО2 и свете огромным и поглощал не менее огромное количество питательных веществ. Когда дозы внесения Макро в 50 литровом и в 120 литров аквариумах сравнялись, а в 50 литрах, где рос тростник, нитраты и фосфаты были почти по нулям и при этом водоросли — те же нитка и «пушок» — росли как ни в чём не бывало, было решено убрать из аквариума этот тростник. После этого показатели по нитратам и фосфатам пришли в норму. То есть явно было видно, что тростник «выедал» всё и при этом растения страдали, а водоросли росли и процветали.
После начала внесения салицилатов медленно, но уверенно стали уходить водоросли. Растения же тоже медленно, но тоже уверенно стали выпускать новые листья. И уже без пуха. И старые очистились. Логично предположить, что дело вовсе не в выедании излишков, а именно в производных салициловой кислоты.
В заключении хочется отметить, что такими методами убираются не причины возникновения водорослей, а водоросли «ставятся на учёт и контроль». И при повторном возникновении благоприятных условий, при неудалении истинных причин возникновения водорослей, они обязательно вернутся! Поэтому лучше пользоваться биологическими методами борьбы, иногда подкрепляя их применением химических средств.
Залогом избавления от какой-либо аквариумной проблемы выступает понимание причин, по которым эта проблема появилась.
Почему появился белый налет? Причиной его появления выступают остатки гниющего корма, что в изобилии валяются на дне аквариума, и отсутствие правильного содержания аквариума и кормления рыбок, включая регулярную очистку и подмену воды.
Аквариумисты находят белый налет в следующих местах:
Нет никакой разницы, на чем появился белый налет. Понимайте, что налет уже в аквариуме.
Белый бактериальный налет помогает аквариуму, помогая разлагать опасные нитриты и аммиак, что образуются в процессе жизнедеятельности аквариума, в более безопасные нитраты, которые будут потреблены аквариумными растениями.
Без белого налета, в условиях грязного аквариума, аквариумист бы наблюдал гибель рыбок из-за отравления нитритами или аммиаком, и бурное размножение водорослей.
Не понимая этих взаимосвязей, аквариумист, используя антибактериальную аквариумную химию, уничтожает белый бактериальный налет. Это отрицательно сказывается на аквариуме, улучшая условия для размножения простейших водорослей и повышая риск гибели рыбок из-за отравления нитритами или аммиаком.
Не предпринимайте поспешных действий, не понимая причин происхождения проблемы. Это не приводит к решению проблемы, и усугубляет текущее состояние аквариума.
Как избавиться от водорослей в аквариуме?
Чрезмерное размножение водорослей может беспокоить не только новичков-аквариумистов, но и специалистов с огромным стажем. Было замечено, что в тех резервуарах, где находится достаточно растений, чувствуют они себя комфортно, нападение нежелательных гостей не активизируется. Чтобы обеспечить функционирование аквариума, важно выяснить, какой вид докучает, как избавиться от надоедливых водорослей в аквариуме.
Чаще всего аквариумисты сталкиваются со следующими категориями.
- Эдогониум похож на мелкий зеленоватый пушок. Его появление указывает на отсутствие макроэлементов. При обеспечении необходимой концентрации нитратов и фосфатов неприятный гость исчезает в течение 5–7 дней.
- Спирогира часто селится в резервуарах с ярким освещением.
Тонкие ниточки скользкие, легко растираются. Успешно удалить спирогиру помогают альгициды. Перед использованием рекомендуется удалить нити руками.
Способы, как избавиться навсегда от нитчатых водорослей в аквариуме — качественная циркуляция и фильтрация воды.
При высоком уровне концентрации органических отходов в чаше начинают размножаться черная борода и олений рог. Как избавиться от черных водорослей в аквариуме, подсказывают опытные аквариумисты:
- Удалите органические отходы и частицы.
- Провести подмену воды не менее 50%.
- Добавить к фильтру таблетки активированного угля либо применить альгицид.
Вопрос о том, как избавиться от зеленых водорослей в аквариуме, возникает нечасто, поскольку единственной причиной появления бактерий является некачественный уход. Решением проблемы станет антисептик.
Если у вас возник вопрос о том, как избавиться от бурых или красных водорослей в аквариуме, это значит, что существует недостача света. Отрегулируйте освещение, а избавиться от напасти помогут обычные улитки.
Налет на стенках
Проблема возникает и из-за чрезмерного освещения. На стенках резервуара, на камнях и других декоративных элементах появляется и быстро распространяется ярко-зеленый налет, известный как ксенококус. Дополнительным фактором, вызывающим появление зелени, является недостача СО2. Несколько советов о том, как избавиться от водорослей на стенках аквариума:
- Нормализуйте подачу СО2.
- Отрегулируйте уровень освещения резервуара.
- Заведите теодоксусов, а также придутся кстати физы и катушки.
Primary links
Вход в систему
Навигация
Сейчас на сайте
Доброго времени суток!
Собственно, сабж.
Аквариум 15 литров. Грунт — кварц фракция около 2 мм. Слой — ок 4 см. Под грунтом слой земли ок 1 см толщиной. Эрлифт 2-2,5 объема в час. Свет — энергосберегайка 4200К, 7 ватт, 9 часов с перерывом днем. Стоит в темном углу. Тесты не делал — все равно ничего лить в аквариум не хочу. Запуск медленный — декабрь прошлого года.
Растения — почвопокровка (видно на фото), людвигия ползучая, мхи Феникс и Яванский, Анубиас нано, хемиантус микрантемоидес, валлиснерия нано и прозерпинака. Был роголистник — пришлось выкинуть.
Население — 5 штук галактик, 7-9 штук формоз, несколько вишен. Кормление не каждый день и минимальное.
Проблема — растет Oedogonium и не растут растения. Как все выглядит видно на фото. Перепробовано многое. Из крайности в крайность не кидался, мгновенного результата не ждал.
Затемнял на три дня. Сокращал, увеличивал световой день. Менял свет. Играл с диапазоном, с мощностью. Вместо эрлифта вешал на два месяца маленький рюкзачок (брал напрокат). Эффект один — все затягивает эта гадость и растения замирают ни живые ни мертвые. Даже роголистник затянуло.
Знаю из интернета, что появлением Oedogonium означает дефицит макроудобрений. Но:
1. Не имею желания каждый день что-то лить в аквариум.
2. Какой из моей травы надо много удобрений? Валисненрии?
3. Десятки лет люди держали аквариумы и не имели проблем безо всяких удобрений.
Мой вопрос, прежде всего, как раз к тем, кто успешно обходится без химии — Что делать? Что не так?
- просмотров: 8294
Почвопокровки на фото не видно, но в любом случае удалить из аквариума всю быстрорастущую траву, оставить только мхи и анубиас, вместо валлиснерии посадить крипту мелкую. Световой день сократить до 6 часов на пару месяцев.
У меня в прошлом году была похожая водоросль, тоже в маленьком аквариуме, тоже с валлиснерией и роголистником, население — пара карасиков. Я не боролся никак, осенью водоросль сама побурела и погибла, с тех пор так и не появлялась. Правда, аквариум освещается естественным светом.
А зачем Вам слой земли? И почему бы не попытаться посадить одного анцика-подростка?
Да, кстати, сайдекс никто не отменял 
Удаление длинностебельки с добавлением эхов и крипт мне помогло. Но все пораженные растения пришлось поднадуться и очистить руками. У меня такая бяка появлялась в 100л. с гуппи. Сейчас нет уже годика полтора.
У меня во всех банках водоросли оплетают растения, кроме той. в которой я слежу за параметрами воды. И пока Вы не поймете с помощью тестов как прыгают параметры в вашей маленькой баночке (а они прыгают значительно сильнее, чем в большой), Вам длительной победы над водорослями не добиться.
Спасибо всем за ответы.
И еще раз спасибо, Geonix, за формоз!
Удалю валлиснерию (она и так загибается) и людвигию. Посажу криптокарину, благо есть в теплице молодь. Анубиас попробую оттереть от этой дряни и сохранить. Мхи, надеюсь, оклемаются. Свет сделаю 6 часов. Подмены были раз в неделю около литра. Уменьшить, увеличить, не подменять?
Сайдекс, как я понял на практике и по отзывам на эту дрянь не действует. Купание в белизне (разведенной, разумеется) тоже.
Забыл написать в первом посте — иногда появляется немного нитчатки и чуть-чуть (символически) присутствует борода.
Если будут еще какие-то идеи — заранее благодарен.
ИМХО здесь возможны несколько вариантов, часто противополжных и взаимоисключающих (и это хорошо)…
1 – Удаление водорослей вместе с результатами прополки… Сажаем длинностебелку, много. Например, у меня для этих целей служит наяс. Смысл в том, что длинностебелка предпочитает свежую щелочную воду неустоявшихся аквариумов и хорошо растёт. При очередной прополке чистые без обрастаний верхушки оставляются, а нижняя заросшая часть выбрасывается. А когда аквариум устоится, то, при желании, длинностебелка постепенно заменяется розеточными, мхом и т.д.
2- Дать аквариуму устояться… Смысл в том, что аквариум быстее переходит в стабильную стадию и исключается один из возможных источников водорослей – свежая вода из крана… Вода при этом только доливается, и только осмос или кипячёная… В начале аквариум достаточно долго держат без подсветки и, соответственно, без растений. А через несколько месяцев высаживаются криптокорины и др. розеточные… И далее начинаем обычные регулярные подмены воды, можно даже попробовать сразу из крана…
3 – ставим большой и мощный био фильтр… т.е. не эрлифт и не рюкзачёк, а ставим самп размером в разы превышающим объём аквариума. Смысл в том, что все микроорганизмы, плавающие в толще воды (в том числе и споры водорослей) и портящие внешний вид аквариума, поселятся в био наполнителе (они давно этого хотят) и начнут приносить пользу (вырабатывать в-ва необходимые для роста растений). Когда в аквариуме все процессы утрясутся, то самп можно убрать…
4- аквариум делается конструктивно как большой фильтр. Есть несколько вариантов. Делается донный фильтр (фальш дно) на всю площадь дна, или фито фильтр в виде крышки аквариума. Смысл в том, что в проблемном аквариуме часто нужен большой фильтр на постоянной основе, и самп в этой стуации смотрится смешно, а ДФ или ФФ даже стильно и красиво…
